现浇楼板钢筋怎么排？搞错这几点房子要哭！

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你家楼板里的钢筋...可能正在偷偷叹气？别以为混凝土一浇就万事大吉，钢筋排不好，房子裂给你看信不信？今天咱就唠唠这不起眼却要命的——现浇楼板钢筋。

钢筋在楼板里到底干啥的？

混凝土这玩意儿，抗压是条好汉，一压一个稳。但让它抗拉？那可就蔫儿了，一拉就裂。钢筋呢？正好反过来，抗拉是强项！所以啊，它俩凑一块儿，一个主抗压，一个主抗拉，钢筋+混凝土=黄金搭档，互相弥补短板，楼板才能又硬又韧，稳稳当当托住你家沙发电视大冰箱。

• 抗压主力： 混凝土（硬骨头，不怕压）
• 抗拉担当： 钢筋（韧劲儿足，不怕拉）
• 合作模式： 混凝土负责顶住上面的重量往下压，钢筋负责拉住楼板不让它往下弯或者裂开。

常见钢筋排布错误，你家踩坑没？

我见过不少工地，钢筋排得那叫一个随心所欲，看得人心里直打鼓。最常见的有啥？

• 间距放飞自我： 该10公分一根的，他给你整成15公分甚至20公分。间距过大，钢筋网兜不住力，楼板就容易在中间位置弯下去甚至裂开！想想你家客厅中间突然出现一道缝，吓人不？
• 上下层“串门”： 楼板钢筋通常是两层网（上面一层，下面一层）。有些工人图省事，或者没搞清，把该放底层的筋放到了面层，或者反过来。该抗拉的没拉到，该抗压的没顶上，楼板受力全乱套！ 这就像让举重运动员去跑马拉松，让长跑选手去举杠铃，能行吗？
• 保护层“裸奔”： 钢筋不能直接贴着模板（就是浇混凝土那个板子），外面得裹一层混凝土，这叫保护层。太薄了，钢筋容易锈蚀（生锈），生锈了钢筋就变脆变细，强度大打折扣；太厚了呢？虽然钢筋安全了，但钢筋离受力面远了，效果也打折扣。国标一般要求保护层厚度至少15-20mm（具体看设计），但很多工地根本没卡准。
• 接头瞎凑合： 钢筋不够长要接起来吧？随便搭一下，或者焊得歪七扭八，接头位置还都挤在一块儿。接头是薄弱环节，处理不好，那里就容易成为断裂的起点！想象一下，你衣服的线头都集中在同一个地方打结，那地方是不是最容易开线？

我邻居老王家阳台就裂了，后来一查，就是底层钢筋保护层太薄，钢筋锈了膨胀把混凝土顶裂了。你说闹心不闹心？

钢筋到底怎么排才对？

那正确的姿势是啥样？咱得按“规矩”来，这规矩就是结构设计图！设计师早算好了。

• 层数： 大部分普通房间楼板是双层双向钢筋网。啥意思？就是底层有一层横竖交叉的钢筋网，面层也有一层横竖交叉的钢筋网。为啥要两层？因为楼板受力弯曲时，上面受压，下面受拉（想想你掰弯一根筷子，弯的那一面被挤压，另一面被拉伸）。所以，面层筋主要抗压，底层筋主要抗拉。不过话说回来，对于跨度很小的卫生间或者储藏室，有时只用单层筋也能凑合，但得设计师说了算。
• 方向： 钢筋分底筋（在下面那层网）和面筋（在上面那层网）。每一层网里，又有短方向筋和长方向筋。通常，短方向筋受力更大，排在下层（对于底筋网）或上层（对于面筋网）。简单记：主要受力筋放外侧（靠近混凝土表面）。
• 位置关系： 这是最容易错的地方！底筋永远在梁筋（或墙筋）的上方！ 面筋呢？面筋永远在梁筋（或墙筋）的下方！ 搞反了，钢筋传力路径就断了，楼板跟梁或墙的连接就成摆设了！这就像接力赛，你递棒子时手没对上，棒子掉了，比赛还怎么玩？
• 间距： 设计师图纸上会明确标出，比如“底筋：Φ8@150”，意思就是直径8毫米的钢筋，间距150毫米（中心到中心）一根。必须按图施工，不能偷工减料！ 间距大了，钢筋数量就少了，承载力肯定不够。

钢筋选啥样的好？

钢筋也不是随便抓一把就能用的。

• 带肋的（螺纹钢）是主流： 为啥？因为它表面有凸起的肋，跟混凝土“咬”得更紧，握裹力强，不容易打滑。光圆钢筋现在楼板里用得很少了。
• 强度等级： 现在常用的是HRB400（俗称三级钢）或HRB500（四级钢）。数字越大强度越高。用啥级别的，图纸上会写清楚。别以为强度越高越好，得匹配设计。盲目用高强钢筋可能反而不好，因为高强钢筋更“脆”一点，变形能力稍差，在特殊情况下（比如地震）可能不如稍低强度钢筋表现好。当然，普通住宅楼板用三级钢完全足够且主流。
• 直径： 常用的是8mm、10mm、12mm。跨度大、荷载重的地方用粗的（比如12mm），小房间、荷载轻的可以用细的（比如8mm）。还是那句话，看图纸！

施工时盯紧这些点！

图纸懂了，材料买对了，施工环节更是关键！

• 弹线定位： 在模板上弹出钢筋的位置线，这样绑扎才有准头，间距才能保证。不能凭感觉瞎摆！
• 马镫筋不能少： 双层钢筋网之间，得用马镫筋（也叫撑铁） 撑起来，保证两层钢筋网之间的距离（设计高度）。马镫筋要够结实，间距要够密，不然浇混凝土时工人一踩，两层网就贴一起了，那还分啥上下层？全白搭！马镫筋的间距一般1米左右一个，具体看钢筋直径和板厚。
• 绑扎要牢固： 钢筋交叉点要用铁丝（一般是22号或20号镀锌铁丝）绑扎牢固。不能漏绑，不能松垮。不然混凝土一冲，钢筋就跑位了。现在有些地方也用塑料卡扣，但得保证强度够。
• 锚固长度要够： 钢筋伸进梁或墙里的长度，叫锚固长度。这个长度必须足够，才能保证钢筋的力能有效地传给梁或墙。图纸上有明确要求，短了可不行！锚固不够，就像螺丝没拧到底，一用力就松脱了。
• 负筋别踩歪： 在楼板边上（比如靠墙、靠梁的地方），面层筋会加一些加强筋，叫负筋（也叫扣筋），它承受负弯矩（简单理解就是板边往上翘的趋势）。这些负筋的分布筋（固定负筋位置的小钢筋）一定要绑好，而且浇混凝土时千万不能让人踩塌了！踩塌了，板边就容易开裂。负筋的有效高度（离板底的距离）非常关键！
• 保护层垫块： 前面说了保护层厚度重要。怎么保证？在钢筋下面（底层筋）和侧面（侧面筋）垫上专用的混凝土或塑料垫块！垫块强度要高，不能一压就碎。垫块的间距大概1米一个，确保钢筋不会贴到模板上。

验收时看啥？

钢筋绑扎好了，浇混凝土前，一定要验收！自己家盖房或者装修，也得懂点门道去瞅瞅。

• 查规格数量： 钢筋的种类、直径、数量对不对？跟图纸比比。
• 量间距： 拿尺子随机量几处钢筋的间距，看符不符合图纸要求。
• 看位置层数： 底筋和面筋的位置对不对？有没有放反？底筋在梁筋上吗？面筋在梁筋下吗？双层网的高度（靠马镫筋）够不够？
• 查锚固长度： 量量钢筋伸进支座（梁或墙）的长度够不够。
• 看绑扎和垫块： 绑扎点牢固不？有没有大面积漏绑？垫块放了没？放得够不够？
• 瞧负筋： 负筋的位置、高度、分布筋绑扎是否到位？有没有被踩歪？

隐蔽工程验收单一定要签！这是重要证据。如果发现大问题，坚决要求整改！别不好意思，这是为你家房子的安全负责。现在不较真，以后裂缝漏水找谁哭去？

钢筋这玩意儿，埋在混凝土里看不见摸不着，但它真是楼板的“筋骨”！筋骨不强健，房子能结实吗？下次看到工人扎钢筋，记得瞄两眼，别让那些要命的错误藏在你的楼板里。毕竟，家是用来住的，安全永远是第一位，对吧？

【文章结束】